дедовским методом: выкручиваешь свечи, проворачиваешь двигатель, не доводя до метки ВМТ по маховику см 10 (раза со второго пристреляешься, раньше там начиналась такая косая полоса, которая приводила к метке "Р"). Затем вешаешь небольшую отвёртку на катушку к боковому контакту (отвёртка должна примагнититься) и плавно прокручиваешь двигатель. В момент искры контакты на прерывателе разомкнутся (т.е. наоборот-контакты размыкаются-искра), отвертка упадёт. Ставишь метку на маховике (это будет момент искрообразования для одного цилиндра, для какого сейчас неважно) и на роторе бегунка. Прокручиваешь КВ на один оборот и аналогично делаешь метку для другого цилиндра (бегунок должен повернуться при этом на 180 градусов). В идеале метки должны совпасть. Если нет вычисляешь насколько одна искра опережает другую. Для большей точности можно использовать лампочку.
http://t1v.ru
не бойся быть ни как все... и все захотят быть как ты...
для начала было-бы не плохо проверить сам регулятор.для этого нужен источник напряжения с плавной регулировкой 8-16в.+ источника к "15",-источника к корпусу регулятора.лампочку 12в одним проводом к "67" другим к корпусу регулятора.плавно увеличивая напряжение смотрим на лампу.при 8в загорается,при 13.5-14.2в гаснет.если получилось ставим регулятор на авто,подсоединяем провод к "+"остальные временно обматываем изолентой,новыми проводами собираем всю схему и заводим мотор,меряем напряжение,получилось-хороше,нет-плохо.если нет то есть два варианта.генератор 24вольта или батарейки коротнувшие
Что-то мне подсказывает, что надо сделать питание шунтовой обмотки независимо от напряжения на якоре. Возможно ли на генераторе Г-36 отсоединить обмотку возбуждения (шунтовую) от якоря, как на этой схеме красным крестом? Если да, то подключить ее отдельным проводом на клемму Б (зеленый) и пересоединить диод Кд-226. Схема примет такой вид.
а ты уверен что генератор самовозбудится, когда я клемму Я сниму с него..мотоцикл я уже 5 дней не заводил. Не факт что намагниченность осталась. Да и вообще эта штука раз на раз не приходитсяSmile. Нет, я конечно попробую все равноsm47
1. Замерял напряжение которое идет с реле на клемму Я 1.5в
2. Сделал как советовал АТМ напряжение между Ш(на массе) и Я генератора дергается от -18до 18в , да и ваще тестер с ума сходит. все скачет моргает и дергается! Лампочки никакие не горят, пробовал и 6в, и 12в, и 24в. Когда все подключено все провода как надо и мот работает, такая же фигня на АКБ -тестер с ума сходит! (фара. пиби работают). Ниче не пойму.
3. Сопротивление Ш и Я генератора оно же обмотка статора- 3.5 Ом.
Оказывается, что низкое напряжение на обмотке возбуждения было из-за замка зажигания! Так 2 контакта как прерыватель на зажигании. Когда ключ вставляешь вниз то они зажимаются. Замок стоит новый, дед говорил, что менял и естественно, что все клепки и дорожки сделаны из "фольги". Я заметил что этот узел очень сильно греется (клепка отвалилась и не контачила). Так как паяльника не было в гараже, я миновал этот выключатель и подкурил провод с АКБ напрямую. И в системе стало 5.8 вольт с включеным зажиганием естественно. Завожу мотоцикл - зарядки нет. давай смотреть это реле, выставил там зазоры по 0.25, - все равно нет заряда. Кинул провод с блока питания на обмотку возбуждения(7вольт). И вроде как то, что то заработало, лампа погасла, провод я снял . Померял напряжение на АКБ 7вольт ровно. 2 секунды подержал тестер и мот начал глохнуть и заглох. Бензин закончился в баке. И в 3 часа ночи я пошел домой)
Можно ставить разрывы колец по аналогии со стрелочными часами. Разрыв первого кольца - на 6 часов, разрыв второго - на 2 часа, разрыв третьего на 10 часов, разрыв четвёртого - на 4 часа.
1кольцо маслосъемное ставишь где разводится, на левую сторону поршня. 2 кольцо разводом на правую/ 3 по центру разводом 4 по центру с другой стороны.
Поршневые кольца
На двигателях тяжелых мотоциклов устанавливается по четыре кольца в каждом цилиндре.Два верхних поршневых кольца создают необходимую герметичность, препятствуют прорыву газов из камеры сгорания в картер двигателя. Два нижних (маслосъемных) кольца служат для удаления избыточного масла со стенок цилиндра.Поршневые кольца изготавливаются из специального чугуна. Верхнее компрессионное кольцо хромировано. Это увеличивает его износостойкость и способствует увеличению срока службы остальных колец и зеркала цилиндра.Маслосъемные кольца изготавливаются с внешней цилиндрической проточкой и щелевидными прорезями, через которые лишнее масло отводится со стенок цилиндра во внутреннюю полость поршня. Для двигателей всех марок мотоциклов "Днепр" и "Урал" маслосъемные кольца взаимозаменяемы.Компрессионные кольца двигателей всех моделей "Днепр" и "Уря.л ' одинаковые по диаметру, но имеют различие по высоте в зависимости от модели (табл. 2.4). Кольца ремонтных размеров имеют увеличенный внешний диаметр на 0,2 и 0,5 мм в соответствии с группой ремонта.
Замки колец на стыке прямые. Зазор в замках при вставке колец в цилиндр должен быть в пределах 0,15-0,60 мм.С 1985 года на двигателях МТ10-32 вместо верхнего чугунного кольца устанавливается стальное мас-тосъемное кольцо, кот орое состоит из двух дисков, а также радиального и осевого расширителей (рис. 2.18).Упругость радиального расширителя составляет 0,25 - 0,35 Н (2,5 - 3,5 кгс).Для нормальной работы колец внутренний диаметр канавки поршня обработан в пределах 68,8 - 69,2 мм. Использование стальных маслосъемных колец дало возможность снизить расход масла приблизительно в два раза.
Перепроверь проводку от генератора на реле(то что под сидением), провода должны быть надежными, без повреждений и ни один провод не должен замыкать на минус. Клеммы на реле: "Б"(аккумуляторная батарея)-должен быть соединен с " " АКБ, "М"(минус)-должен быть соединен с минусовой щеткой на генераторе, "Ш"(шунт)-должен быть соединен с клеммой "Ш" генератора, "Я"(якорь)-должен быть соединен с клемой "Я" генератора, т.е. плюсовой щеткой, также с клемы "Я" реле идет еще один провод на замок зажигания, он замыкать на раму не должен. Если это не поможет, то необходимо провести детальный осмотр. отсоедини все провода от реле и вскрой крышку, почисти аккуратно контакты, реле повреждений не должно иметь. Отсоедини все провода и щетки на корпусе генератора, подсоедини последовательно клемму " " АКБ с "Я" генератора, а также "Ш" генератора с лампочкой и на минус АКБ, при этом лампа должна гореть, если лампа не горит, то неисправен статор(корпус) генератора. Для проверки ротора генератора, надо снять корпус, аналогично соединить коллектор через лампочку и проверить каждое звено, лампа гореть должна на корпус обмотка не должна замыкать. В 6-ти вольтовых зажиганиях чаще всего выходит из строя ротор генератора, но в данном случае у тебя может быть простое замыкание на корпус
Если на вашем мотоцикле с 6-вольтовым электрооборудованием отсутствует зарядка аккумуляторной батареи, и проверка указывает на исправность генератора ( включаем лампу на 6 вольт между «Я» и «Ш» предварительно замкнув «Ш» на массу, лампа горит в полный накал-генератор исправен) то виновником этой неполадки скорее всего является реле-регулятор. Реле-регуляторы устанавливались 2 типов: иж-56 ( на иж-56, иж-п,иж-ю)
и иж-рр-1 (на п2,ю2, и наверно п3,ю3).Все они преклонного возраста и не баловались вниманием по причине некоторой сложности обслуживания и регулировки.
В этом кратком руководстве будут освещены вопросы регулировки, ремонта , и возможной альтернативы РР.
Неисправность реле-регулятора нарушает нормальную работу всей системы . Перегорание ламп, выкипание электролита аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, генератора и самого реле-регулятора — это сигнал о его неисправности. Реле-регулятор — очень чувствительное устройство, и регулировать его можно только с помощью электроизмерительных приборов. Не рекомендуется вскрывать реле-регулятор без надобности. Если повысилось напряжение в сети,о чем свидетельствует слишком яркое горение электроламп или их перегорание, надо вскрыть крышку реле-регулятора и проверить его работу с помощью вольтметра постоянного тока.
Заводская регулировка реле-регулятора ИЖ-56 проводится на холостом ходу генератора, то есть без каких-либо нагрузок. Поэтому, регулируя регулятор на мотоцикле, необходимо проложить изоляционную прокладку из бумаги ( не изоленту только) между контактами реле обратного тока. В этом случае катушка зажигания будет питаться от аккумуляторной батареи и нагрузки на генераторе не будет.
Вольтметр подсоединяют к клеммам «Я» и «М». производится запуск двигателя без включения потребителей. На средних оборотах напряжение должно быть в пределах 7,3—7,8 вольта.
Если напряжение выходит из требуемых пределов, то сначала следует зачистить контакты лезвием бритвы. Контакты реле изготовлены из серебра и легко обрабатываются. Применять для зачистки контактов наждачную или стеклянную бумагу, надфиль недопустимо. Зачистку можно производить только при неработающем двигателе. Если она не дала положительных результатов, проверяют зазоры между вибратором и верхней пластиной электромагнита, а также между контактами 5 и 6. Зазор устанавливается следующим образом: между вибратором и пластиной электромагнита вставляют ЩУП толщиной 1 мм и усилием руки прижимают вибратор к пластине. В этот момент зазор между контактами 5 и 6 должен быть в пределах 0,1 — 0,15 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо отвернуть винты 7 и снять верхний угольник 3, затем слегка отвернуть винт крепления нижнего угольника и передвинуть угольник, чтобы установить нормальный зазор. После этого устанавливают прокладки и верхний угольник 3 и неполностью завертывают винты 7 (на винтах обязательно должны быть изоляционные втулки). Вставив второй щуп между контактами 5 и 6, прижимают верхний угольник 3 до соприкосновения с контактом 4 и полностью завертывают винты 7. Теперь надо снова проверить правильность установки зазоров и напряжение при работающем двигателе. Если потребуется, напряжение необходимо отрегулировать, изменяя натяжение пружины 2 вибратора путем подгибки регулировочного ушка угольника 3. С увеличением натяжения пружины напряжение будет увеличиваться, с ослаблением — уменьшаться.
Подгибать ушко угольника надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах.
Необходимо помнить, что зазор между контактами регулятора должен быть обязательно 0,1 — 0,15 мм.
Замыкание всех трех контактов при работающем двигателе недопустимо.
Окончив регулировку регулятора напряжения, вынимают изоляционную прокладку, вставленную между контактами реле обратного тока.
Для регулировки реле обратного тока необходимо иметь, кроме вольтметра, амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5А) его вполне заменит мультиметр. Вольтметр подсоединяется так же, как и при регулировке регулятора напряжения, а амперметр нужно подключить последовательно к аккумуляторной батарее.
Для этого провод отсоединяют от батареи и присоединяют его к амперметру, а другую клемму прибора соединяют с той клеммой батареи, от которой был отсоединен провод. Затем заводят двигатель и, плавно добавляя обороты, проверяют напряжение, при котором контакты замыкаются.
В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при 6,0—6,4 вольта. Если напряжение замыкания будет выше, то подгибают регулировочное ушко нижнего угольника 12, ослабляя усилие пружины 13. Если ниже—ушко отгибается и усилие пружины возрастает.
До регулировки напряжения замыкания проверяют правильность установки зазоров, которые должны быть между контактами 0,35—0,45 мм, а между вибратором и пластиной — 0,6—0,7 мм.
Зазоры устанавливаются следующим образом: слегка отвертывают винты 8, затем вкладывают щуп толщиной 0,6—0,7 мм между верхней пластиной электромагнита и заклепками отлипания на вибраторе 14, прижимают вибратор и, передвигая верхний угольник 9, замеряют щупом толщиной 0,4 мм зазор между контактами 10 и 11. После установки зазора винты 8 завертывают. Обратный ток выключения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5—4 а.
Для проверки надо на двигателе установить обороты, при которых контакты реле замкнутся (контрольная лампа не горит), и затем плавно снижать их. При этом необходимо заметить показания амперметра при крайнем положении стрелки (момент отключения генератора) и показания амперметра при разомкнутых контактах (контрольная лампа горит, и ток аккумуляторной батареи идет только на питание системы зажигания). Разница показаний при этих двух положениях стрелки и дает величину обратного тока.
Отклонение показаний обратного тока от заданных пределов (0,5—4 а) свидетельствует о том, что зазоры установлены неправильно.
Регулировка реле-регулятора ИЖ-РР-1 прово¬дится так же, как реле-регулятора ИЖ-56 Зазоры между контактами регулятора напряжения должны быть 0,25—0,3 мм. Регулировка осуществляется за счет подгибки держателя контакта Зазор между якорем и сердечником регулируется смещением держателя контактов при ослабленных винтах и должен составить 0,6—0,8. Между контактами реле зазор регулируется подгибкой стойки контакта и должен равняться 0,25—0,35 мм. Момент включения реле должен происходить при напряжении 6,0—6,4 вольта (регулируется на холостом ходу).
Реле-регулятор ИЖ-РР-1 может быть использован вместо реле-регулятора ИЖ-56 В этом случае необходимо отсоединить дополнительное сопротивление катушки возбуждения на генераторах Г-36М, Г-36М1, Г-36М2, для чего отцепить вывод, присоединенный к массе, и изолировать его. Для обеспечения нормальной работы реле-регулятора ИЖ-РР-1 при его установке присоединительные клеммы должны быть обращены вниз .
Во время эксплуатации мотоцикла контроль за работой реле-регулятора осуществляется по красной лампочке, расположенной в фаре. При включении зажигания лампочка горит, а после заводки двигателя, при оборотах коленчатого вала 1100—1200 в минуту,—гаснет.
Горение контрольной лампы при повышенных оборотах двигателя свидетельствует о неправильной работе реле-регулятора или генератора.
Если вы обнаружили .что ни при каких оборотах двигателя с исправным генератором электромагниты не срабатывают, то вероятно произошел обрыв обмотки и её необходимо перемотать.
данные обмоток:
Для рр-иж-56:
Основная обмотка напряжения: медь,ПЭЛ-0,41, 485 витков,11 рядов, сопротивление 3,6 Ом;
Дополнительная обмотка напряжения: константан, ПЭВМ1-0,4, 25 витков, в 2 ряда, сопротивление в сумме с основной 10 Ом;
Токовая обмотка: медь,ПЭЛР-1,4 мм; 6,25 витков; 1 ряд; сопротивление 0,0075 Ом.
Для рр-1:
А) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Компенсационная обмотка: медь; ПЭВ-2 0,62мм ; 31 виток.
Шунтовая обмотка: медь; ПЭВ-2 0,29мм, 1010 витков.
Сериесная обмотка: медь;ПЭВ-2 1,81мм ; 2,5 витка.
Б) РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА
Шунтовая обмотка: медь; ПЭВ-2 0,19мм, 1500 витков.
Сериесная обмотка: медь;ПЭВ-2 1,81мм ; 18,25 витков.
Как вы видите перемотать будет не очень просто. Рассмотрим
варианты избавления от перемотки. Установить электронный РР проблематично, их не выпускают.
Если неисправно только реле обратного тока, а регулятор напряжения исправен то поступаем так: РОТ выбрасываем, а на его место ставим диод,можно и не выбрасывать, проводочки только откусить. Диод ставится так: анод к «Я», катод к «б», если диод стоит вне РР то анод подключайте к «Я» а катод к + аккумуляторной батареи. На каждом диоде нарисован треугольник с палочкой,основание треугольника = анод, вершина с палочкой = катод. если сомневаетесь подключите последовательно с диодом маломощную лампочку . При включении зажигания она не должна гореть, а при повышенных оборотах слабо загораться, потом её убрать.( посмотрите на нижнем рисунке, как подключить.
Диоды : д242-245, кд213, и другие на 5-10 ампер
Только каждый диод имеет падение напряжения, ( например 0,5 В,
В этом случае зарядка начнётся только после того, как напряжение генератора превысит на 0,5 в напряжение аккумулятора)
Наибольшее падение имеют кремниевые диоды , наименьшее диоды-Шоттки , промежуточное германиевые.
Если неисправен регулятор напряжения то так просто из положения не выйдешь
Загляните сюда: http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm как мне показалось это переработанная схема реле-регулятора иж-ПС на 6 вольт.
Если это показалось сложновато , то обратите внимание на статью «электронный стабилизатор вместо рр-302» радио №10, 1998г,
это для урала 6 вольт,
я не делал этого стабилизатора, но предполагаю, что на иже будет работать, да и схемка очень простая.у кого время есть.соберите, нам расскажите.
электронные РР регулируются только на рабочее напряжение с помощью переменного резистора, РОТ = диод - не регулируется.
при написании использовались материалы книги "Советы водителю мотоцикла ИЖ" В.А.Абрамян и В.А.ЗАбелин
Классикой мотоциклов с коляской, выпускаемых Ирбитским заводом, считается модель ИМЗ-8.103-40 “Турист”, демонстрирующая отличные характеристики при езде по бездорожью. Модель рассчитана на длительные путешествия и оснащена туристической обвеской, длиннорычажной передней вилкой и ветровым стеклом на коляске. Мотоцикл укомплектован 4-ступенчатой коробкой передач с задним ходом, гидравлическими дисковыми тормозами и двигателем объемом 750 куб. см мощностью 45 л.с. На мотоцикле Урал “Турист”, разгоняющемся до 120 км/ч, установлены 19-дюймовые шины, грязезащитные щитки и рукоятки для пассажиров. Полноприводной версией мотоцикла является модель “Турист 2WD”. На базе “Туриста” создана и армейская версия - Урал Gear-Up с камуфляжной раскраской и дополнительным оснащением. Новый Gear-Up укомплектован двигателем объемом 750 куб. см мощностью 45 л.с. и развивает скорость 105 км/час